Geht, dazu musst du aber die Codierung mit einem scharfen Messer entfernen und je nach Alter der Stromschiene diese intern Brücken.
Ich habe eine umgebaute Stromschiene, mit Brücken und ohne Stromabschaltung mit einem 132er CU Netzteil in Betrieb.
Alternativ gehen auch zwei elektronische Netzteile der Go, jeweils für eine Spur, um Beeinflussung zu unterbinden und mehr Reserven zu haben. Dann braucht es keine Brücken.
Prima das es geklappt hat...
Ich bin auch schon dabei eine ordentlich Anleitung für das Kabel zu machen.
Die neuste Version sieht so aus....
Sehr chic. Ich kann dir helfen bei der Anleitung, wenn du willst.
Es war der FET. Habe einen IRLZ44 ran gehängt und funzt. 55 Ampere, da sind noch genug Reserven 
Warum die ausgestiegen sind ist trotzdem unklar. Weiterfahren und beobachten.
So ich habe die defekten Decoder durchgemessen.
Die ATTiny hatten 5V
Der PWM Ausgang sah seltsam aus, reagierte auf den Regler, war in der Amplitude aber deutlich unter 5V
Konnte jetzt nicht messen, ob der FET schuld war, da ich die Verbindung zwischen Gate und Pin6 nicht aufgetrennt habe.
Die Dioden waren o.k.
Alles anzeigenweil ich eine Dualbahn nutze habe ich jede Spur einzeln per Zusatzeinspeisung versorgt und extra alle meine doppeladern Kabel geöffnet und jede Ader einzeln verlegt
wirklich schwierig ist dabei Steilkurve1 innen
da gibt es mit fast jedem Auto Probleme
schon mit Standart Go ana und digi Autos
ich habe im Gegensatz zu vielen Anderen immer gern etwas mehr Gewicht vorn auf dem Drehkiel und den Magnetlosen Autos
meine Drehkiele sitzen immer maximal tief
zT ziehe ich sogar original Go Stromabnehmer weit aus deren Halterung und verlötet die innen am Bügel das auch die Go Stromabnehmer direkt über der Schiene sitzen
und regelmäßig die Stromabnehmer zb mit den Dremel und deren Messingdrahtbürste putzen
die richtige Richtung nehmen, sonst gibt's Salat unterm Auto
Hi DC,
Die Stromzusatzeinspeisung habe ich auch für alle vier Schienen separat, wegen Dual. Leitungen aufgetrennt, auf Deinen Rat hin.
Bei Steilkurve 1 innen kannste nix machen, ausser auf Kurve 2 wechseln.
Das mit den Drehkielen musste mir mal in HH zeigen, wenn's wieder geht. Bin da regelmäßig.
Was du mit den Stromabnehmen anstellst klingt schräg. Aber wenn's hilft ?!
Hatte jetzt keine weiteren Ausfälle und die Drei Chips auch noch nicht gecheckt, mal sehen wenn's zeitlich passt.
Auf jeden Fall sind noch alle drei anlernbar und schalten die Weichen, CPU also ok. Eher Motor treiber.
Nur das mit der fehlenden CPU Spannung verstehe ich noch nicht. Da muss ich noch mal ins Lab.
nicht nur ich habe mehr bis weniger Kupfertap über bis hin zu allen Stromleitern verklebt um besseren Kontakt zu bekommen
Hi DC,
Wo hast Du die CU Tapes angebracht? Von Schiene zu Schiene, als Brücke für die Steckverbinder?
Ich habe ein Vollgas Stück aus 15 Geraden und 2 180 Grad Steilkurven. Die Stromversorgung liegt etwa auf 2/3 zu 1/3 in diesem Streckenabschnitt
Wenn man aber alle Bauteile zusammenrechnet und dann noch weitere Funktionen wie Bremse und Licht mit einplant, wird die Hardware schon bei über 10 Euro liegen.Dann muß der SMD Kram noch zusammengelötet werden.
Ich kann das mal kalkulieren lassen, bei 500 Stück z.B., Ist ja bis auf die Platine zu Routen, kein Entwicklugsaufwand. Reine Fertigung und Material.
Mit Licht braucht es einen Chip mit mehr Aushängen, da ist dann alles größer oder man muss auf kleinere SMD Teile gehen.
Die fertig compilierte Firmware läuft auf allen drei µC´s.
Man muß nur beim flashen den µC angeben, sonst streikt AVRDude. Ist aber in flash143plus alles schon vorbereitet.
das klingt doch perfekt
Hallo DC,
Schienen sind blitzblank, die Übergänge hält Carrera typisch. Die Zusatzeinspeissung besteht aus zwei 114er Schienen, an eine sind Kabel von einem Alten Go Netzteil aufgelötet , die andere ist eine Stromschiene der Go, komplett entkernt, wo die Buchsen direkt auf die Schienen gehen. Dort stecke ich dann die Stecker, die von der anderen Schiene kommen, rein. Ist so einfach umzubauen und auch zu unterbrechen für Tests.
Damit kommst du ja nicht aus... Du brauchst auf jeden Fall noch die Verpolschutz- und Freilaufdioden, und den Vorwiderstand für die IR-LED und das Signal mußt du dann min. noch mit einem Spannungsteiler auf 5V bringen.
Irgendwohin müssen diese Bauteile auch...
Alle Bauteile kaufen und auf Lochraster löten wäre ne Möglichkeit...
Ach ja... und die Firmware sollte auch noch drauf.
Firmware weiss ich ja, wo ich die bekomme 
Gerade gesehen, im 143 ist nur ein tiny25 verbaut, Fetten Mega ![[res]](https://www.carrera-go.info/images/smilies/respekt.gif "Respekt"){kind=small}
was Du da alles reinbekommen hast.
Deine Firmware sollte aber eigentlich auch auf dem 85er laufen, oder hast Du was in den #define Optionen eingeschränkt?
Klar die Peripherie muss noch mit rein, aber das bissl Zeug bekommt man schon klein genug. Interessant wärs allemal.
Aber jetzt schaue ich erst mal, was es zerlegt hat, vielleicht lässt sich dann die Ursache eingrenzen.
Ihr seid alle Super.
Die Schaltung ist ja ultra simpel.
Die D3 und D4 sind die beiden Glasdioden, richtig?
Jetzt wird es verwirrend. Ich messe am Kondi keine 5V aber die Weiche schaltet. Hähhh???
Das heisst der Atmel erzeugt die Frequenz für die LED. Wie, ohne VCC?
OK mit Schaltplan werde ich die drei Kandidaten mal durchmessen. Zum Test nutze ich übrigens nur die Anschlussschiene, d.h. die Einflüsse der Bahn sind irrelevant.
Dann vielleicht der FET oder die Dioden davor. Gibt es da Alternativen mit Durchsteckbauteilen, habe keinen Heissluftlöter und aktuell auch keine SMD Bauteile.
Aber einen 55V 30A Power-Mosfet mit 5 V Ansteuerung 
OK mit Schaltplan werde ich die drei Kandidaten mal durchmessen. Zum Test nutze ich übrigens nur die Anschlussschiene, d.h. die Einflüsse der Bahn sind irrelevant.
Auf DC's Tip hin habe ich die Zusatzeinspeisung aufgetrennt und alle vier Leitungen grob verdrillt. Damit sollten Störungen hier auch aufgehoben sein, wobei ich das als Ursache auch vorher eher ausgeschlossen habe. Die gebrauchten Decoder laufen ja alle ohne Probleme.
Zwei neue Autos, die vorhin angekommen sind, haben gleich mehrere hundert Runden, bisher ohne Probleme, absolviert im Halbgas-Ghostcarmodus. Ist doch was.
Hallo Enrico,
danke für die schnelle Antwort.
Auto 1 hat ganz entspannt ein paar Runden gedreht, dann angefangen zu stottern, dann keine Reaktion mehr. Am Kondensator gemessen, keine Spannung. An den Eingängen 14,8 volt.
Ich verstehe die 5V Schaltung noch nicht, finde keinen Spannungsregler, nur Dioden und C. Habe bisher auch noch keinen Schaltplan gefunden, trotz Suche im Forum und Gockel.
Ein zweiter Regler (im selben Chassis) hat jetzt auch das Ruckel Syndrom. Schleifer komplett ausgebaut und die Kontaktteile überprüft, alles o.k.
Ansonsten sind ja von den Kabeln bis zum Ritzel alle Teile ausgetauscht. Autos fahren immer erst ein paar runden ohne Probleme.
Ein Drittel Auto ist gestern einfach stehen geblieben und macht gar nichts mehr. Ich verzweifle gerade.
Kurs ist 15 m lang und hat eine Einspeisung. Box und Regler alles Carrera Serie 143.
Die alten Controller aus der Bucht in Go!!! DTM Chassis drehen als Ghost Cars (Regler mit Klebeband fixiert) und von Hand hunderte Runden ohne Probleme.
Bin am überlegen, ob eine Digistump mit AT Tiny85 16Mhz und Spannungsregler mit nem P-Mosfet und einer IR LED zum Decoder umgenutzt werden kann. Allemal billiger als jetzt noch mehr Regler zu zerschiessen.
Wie gesagt ohne Schaltplan tu ich mich auch mit der Fehlersuche schwer.
Hallo,
Nachdem ich meine Bahn auf 143 umgebaut habe, sind natürlich auch die Autos umgerüstet worden. Drei neu Originale 143er Autos und drei mit gebrauchten Decodern aus der Bucht.
Von den neuen sind jetzt 2 kaputt nach wenigen Runden. Einer hat definitiv keine 5 V Versorgung mehr, den anderen muss ich noch durchmessen.
Gibt es hier ein Serien Problem? Kann doch nicht sein, das die Dinger so empfindlich sind, wobei die Bahn komplett original 143 ist.
PS. Falls noch jemand 143 Decoder anzugeben hat, hätte Bedarf.
Hallo, ich bin auch erst in das Thema eingestiegen und muss sagen, dass die Qualität erkennen lässt, dass bei Stadlbauer der Kaufmann die Technik bestimmt..
Die neuen Autos sind wie gekauft kaum fahrbar. Ich verstehe, warum viele go Bahnen nach einer anfängliche Euphorie ihr Dasein auf den Speichern fristen..
Um ein Auto schnell zu kriegen sind einige Schritte notwendig, die Du alle hier im Forum findest.
Der grosse Unterschied der Formel Autos sind die unabhängig drehenden Vorderräder.
Bei engen Kurvenradien hebeln die starren Vorderachsen der DTM Autos z.B die Wagen aus, es kommt zum Dreier.
Echt unterirdisch ist auch die Qualität der Räder. Speziell auf der Hinterachse ist ein Rundlauf und eine Auflage der kompletten Reifenfläche das A und O. Von meinen sechs neuen DTM Fahrzeugen war keins fahrbar. Der ältere Mercedes im Chrome Outfit hat ein anderes Chassis und fuhr als einziger Wagen brauchbar.
Ich mache folgendes, um die Autos schnell zu bekommen:
Vorderachse:
Achse leicht kürzen, um das seitliche Spiel zu minimieren
Reifen richtig auf die Felge drücken bis sie sitzen
Laufflächen mit Nagellack versiegeln, damit sie Grip verlieren
Hinterachse:
Passende Ortmann Reifen auf die Felge kleben
Schleifen bis eine homogene Lauffläche entsteht
Motor:
Winzigen Tropfen Öl an die Wellenenden
Schleifer:
Auffächern
Glätten
Einstellen
So machen die Autos richtig Spaß und wenn du sie beherrschst, kannst du den Magnet noch raus machen.
Wie gesagt, ab Werk Müll, Carrera ist das Mekka für Bastler.
Kurz noch Aktuelles vom Eichbaumring 2021.
Da die Vette läuft wie Hanne, hat sie noch Konkurrenz in Form eines AMG GT3 in Haribo Livree und eines DTM AMG C-Coupe in Chromsilber bekommen.
Der GT3 war digital und wurde auf blauen Motor und Ortmänner auf der Hinterachse umgerüstet, da ich aktuell nur analog fahre. Geht gut, hat aber nicht die Straßenlage der Vette, fehlt wahrscheinlich noch bisschen Tariergewicht, eventuell sind auch die schmaleren Reifen mitschuldig?
Das DTM Auto wurde nur eingestellt und mit der Ghostcar-Funktion eingefahren, die Motorenachsen mit einem winzigen Tropfen Waffenöl versorgt und die Reifen richtig auf die Felgen gezogen. Fährt spurstabil und geschmeidig, obwohl ich an der Vorderachse noch gar nix gemacht habe, allerdings deutlich gemütlicher als die Boliden mit den blauen Motoren.
Das DTM Auto (wie die Vette auch ) hat breitere Hinterreifen als der GT3, dadurch m.E. mehr Grip.
Außerdem liegt hier noch der Farnbacher GT2 Ferrari, ebenfalls digital 143, der auch noch der Inbetriebnahme harrt. Den möchte ich auch so schnell wie die Vette tunen.
Ich habe digital143 Autos gekauft, damit ich für kleines Geld Dekoder für die spätere Digitalisierung habe. kosten effektiv 8-10 Euro mehr, wenn man sie im Angebot bei Karli kauft, natürlich noch mit der kastrierten Original-Software, aber dafür gibt es ja auch Lösungen.
Hier geht es um eine Analogbahn, aber elektronisch geregelt.
Also die Regler werden auf die Schaltung der D132 umgebaut (sollten dann auch an der CU funktionieren), allerdings mit feinen Schiebepotentiometern von 18mm Länge. Sie werden von einem Arduino Pro Mini eingelesen, also lastfrei.
Die Spannung für die Schiene erzeugt ein PWM Signal vom Arduino. die Last regelt ein P-Mosfet. Mit dem von mir genutzten sind damit theoretisch 55 Ampere pro Auto möglich. Die Spannung kommt von einem Laptop-Netzteil 19,6 Volt und 6,5 Ampere DC.
Deshalb muss ich auch die Maximalspannung über den Arduino begrenzen, sonst glüht es auf der Bahn
Lastseite und Arduino mit Reglern sind galvanisch getrennt über Optokoppler. Schaltplan kann ich gern posten.
Sinn des Ganzen:
- Satte Spannungsversorgung
- einstellbare Vmax pro Bahn (oder korrekter, maximale Spannung)
- Ghostcarfunktion, über fest einstellbare Spannung, für jede Bahn
- feinere, quasianaloge Reglung (512 Schritte bei Schiebepoti in D132 Konfiguration)
- Chrash Detektion (über Strommessung)
- Chaos Taste
- theoretisch auch noch Telemetrie (Motorlast über Strom/Spannungskennlinie/Zeit aufzeichnen)
Quasi alles, was eine moderne Bahn können sollte, außer mehrere Fahrzeuge in einer Spur. Das ganze würde sicher auch eine große Bahn problemlos versorgen können. (12-18V, 55 A pro Slot, DC)
Wenn ich das im Betrieb habe, stelle ich es ins Forum zum Nachbau.
Hoffe das war jetzt nicht zu viel Techie Sch… 
habe auch mal die Regler genauer unter die Lupe genommen.
Liegen zwischen 53 und 13 Ohm sind aber von einem Linearen Potentiometerverlauf weit weg.
Bei langsamer Betätigung springen die Werte, teilweise bis auf 200 Ohm.
ich werde eine eigene Ansteuerung über zwei Arduino und P-Mosfets bauen und die Regler mit Schiebepotis ausstatten.
Für eine Ghostcar Funkion kann man dann über ein weiteres Potis eine feste Geschwindigkeit einstellen. Vmax Einstellung auch.
Zwei TM1638 habe ich auch schon in Arbeit mit jeweils 8LED und 8 Siebensegment Anzeigen,
da soll dan die Zeitmessung, Rundenzähler und Startampel etc aufgesetzt werden.
Ach und eine D132 CU liegt auch hier ...
Ein Gesundes und Normales, Virenfreies, Neues Jahr Euch allen.
Kurzes Update zur Weiterentwicklung.
Ja, ich habe mir K2 Kurven bestellt, wie prophezeit, und den Ring umgebaut.
Die ersten Rennen haben auch schon stattgefunden, die Kumpels sind begeistert.
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Die Vette hat trotz vorsichtigstem Schleifen der Reifen einen Motorschaden erlitten und muss jetzt mit dem blauen GoKarli fahren, hinten mit Ortmännern auf der Felge. Habe auch noch mal mit dem Walzblei experimentiert und jetzt mehr Last auf die HA gebracht. Fährt wie ein echter Ami, geradeaus wie der Teufel, in den Kurven schnell aber nicht wie angeklebt. Macht richtig Spaß.
Ist also anders als bei den 1:1 ohne Schleifer 
Frohes Fest allen Slotties.
das hoppeln kam aber von schlecht aufgezogenen Reifen, die habe ich ein Stück auf der Felge gedreht und richtig ins Felgenbett gedrückt. Dann war das Gröbste weg. Unrund und mit schlechter Auflage sind sie immer noch.
muss mich aber erst mal ums Achsspiel kümmern habe ich hier gelernt 
dann geht es mit den Reifen weiter.
. . . dass die Corvette vorne hoppelt, kenne ich auch
Ich muss da auch noch was machen . ...
Wieviel g hast du vorne drin?!
Ich habe schmale Streifen Walzblei ca 3 mm breit, einmal doppelt quer hinter der Vorderachse und dann doppelt auf den Schwellern vorn bis Fahrzeug Mitte. Wieviel Gramm weiß ich nicht. Vielleicht auch zu viel.
Macht es eigentlich Sinn, die Gewichtsverteilung auf 50:50 zwischen den Achsen aufzuteilen? Habe dazu noch nichts gelesen.
