Beiträge von joo

  • Bin neu - brauche Tipps! :)

    Vorweg: die 100% masstabsgetreuen 1:43er kann es nicht geben. Das funktioniert finanziell nicht. Ich kenne die Diskussionen seit Jahrzehnten (Schrank voll DTM-Minichamps).

    Jeder definiert dieses Hobby anders für sich. Der eine strebt ein perfektes Chassis an, egal was drauf kommt, sollte nur ungefähr nach Auto aussehen. Der andere möchte die perfekte Modellbaukarosserie, hauptsachse sie fährt irgendwie. In der Mitte tummeln sich die meisten.

    Egal wie mies die Charger-Version von BoS ist (gar nicht mal so schlimm, Kumpel hat nen gelben R/T), das Ding ist immer noch besser als alles was man in 1:43 als Slotcar kaufen kann.
    Und hier setzen wir alle an: etwas eigenes bauen, was nicht kaufbar ist, das macht den Spass an 1:43 aus.
    Jeder fängt mit jedem Wagen neu an.

    Entmutigt Loig nicht, die Idee mit dem Charger ist doch richtig gut.

    Den Challenger von BoS habe ich auf ein SMC (genaues ausrichten dauert ewig) gestellt, auch nach dem Motto: wenn's beim ausfräsen schief geht, ist es verschmerzbar.

    Das Ding macht aktuell nur eins: richtig viel Spass beim fahren. Ob da irgendwo ein mm fehlt, egal...

  • heute in der Post

    Kindheitserinnerung pur.... Der C111 war seinerzeit gefühlt dauerhaft in der Presse.

    BoS-Modell der ersten Version (Wankelmotor) aus Resine - für knapp 20,- sollte das ok sein.
    Die untere Hälfte der Karosse ist zweigeteilt, bedeutet, der äußere schwarze Teil bleibt komplett stehen, den inneren Teil kann man ausbauen.
    Ein SMC sollte nach ausfräsen gut reinpassen.

    Und ein Neo Scale AC Ace aus Resine. Der bleibt aber erstmal ungeöffnet Schreibtischdeko...

  • heute in der Post

    Zitat von woodboss028

    Der Sierra ist ja klasse.
    Hab ich mir auch schon öfters angesehen.
    Leider meistens sehr teuer...

    Danke. Die ebay-Preise dafür sind ziemlich utopisch. Bei einem bekannten großen Modellautohändler liegt er für 29,95 rum. Denke mal, das ist noch vertretbar.
    Walter Mertes war bis vor Kurzen noch im Vorstand der ITR, bevor die DTM nun komplett den Bach runtergeht. Hat irgendwie auch eine stimmige Geschichte.

    Der verlängerte Rally 205 ist aber mal ein Knaller!

  • heute in der Post

    Zitat von danielmueller112

    Also der 1. hat mich 13 Steine und der 2. 12 gekostet. Sie sind zu Sofortkaufen für 22€ drin. Für den Preis eine fertige Karo, wo kaum was weg muss ist schon top. Selbst die Decals sind unter Klarlack. Da ich Porsche sammel mussten die für den Kurs definitiv sein! Leider gibt es von Premium X sonst nur etwas seltsame Modelle!

    Den Lois-Porsche habe ich hier dank des Tipps auch stehen - war die Tage in der Post. Vielen Dank dafür.
    Für diese Optik sind die Preise sehr gut. Nebenbei werden sie nicht ausgeschlachtet sondern besonders veredelt.

    Weil unter meinen ein SMC soll, musste der vordere Teil unter der Haube auch dem Dremel weichen, sonst passt der Leitkiel nicht. Die hübschen Original-Felgen kann man scheinbar recht gut als Inlets für die Alu-Töpchenfelgen verwenden.

    Brauchen die Karos zusätzlich Klarlack? Wenn unnötig würde ich das gern vermeiden (Fenster raus usw.). Bei Kyosho und Legends of Racing z.B. ist das ja Pflicht, wie ich etwas spät feststellen musste... Mangels Erfahrung kann ich das nicht beurteilen.

    Sind die Premium X 1:43 immer Resine? Auf Reinfälle wie bei Spark möchte ich eher verzichten und Händlerangaben traue ich seither nicht mehr. Ein paar schöne Modelle habe ich noch gefunden, sind ja echt irre Dinger dabei.

  • Regler, Anschlussbox und Netzteil

    Die DS Regler mit Keramikwiderstand sind in etwa baugleich mit den Parma Reglern.
    Der Unterschied zwischen Platine und Keramikwiderstand ist neben der einfacheren Herstellung (Preis) die analoger verlaufende Widerstandskurve und der weichere/unterbrechungsfreiere Abzug. Keramikwiderstände kann man dazu gefahrlos schön glatt schleifen.
    Parallelwiderstände aus Kits oder eigenem Fundus kann man bei beiden identisch verbauen. Man nimmt meist zwei, weil es an entsprechenden Schaltern für mehr mangelt...
    Beachten sollte man, dass ein zugeschalteter Parallelwiderstand kein richtiger Ersatz für den Hauptwiderstand allein ist. Jeder Punkt im Abzug ergibt halt nicht R(Widerstand)-R(Parallelwiderstand), sondern 1/R=1/R1+1/R2 etc. kennt jeder. Entsprechend ergibt sich eine andere Kurve, die man sich aufmalen kann. Ob man es merkt...? Im feinfühligeren Bereich schon.
    Welcher Widerstand für wen der Richtige ist, muss man wie gesagt selbst herausfinden. Magnetlos mit engen Kurven bei mir habe ich bei 10-11 Volt mit 35 Ohm den meisten Spass, also die beste Kontrolle. Mit Magnet und Höherer Spannung sollte man in den Bereich 45-60 Ohm gehn.

    Was ich allerdings bei DS Reglern machen würde (immer gemachte habe) ist, die Nullstellung korrigieren. Das ist wie bei einer Pistole der Abzugspunkt, wie weit muss man durchdrücken, bis etwas pasiert (von Bremse auf Start). Grundssätzlich ist der Nullbereich zu groß. Innen kann man etwas auf den Anschlagspunkt der Nullstellung aufbringen (z.B. Kabelummantelung), oder, besser, man jagd von hinten eine Schraube rein, die die Nullstellung des Abzugs variabel korrigiert.