Beiträge von Zajac

Zitat von carrego

Sofern die Frage gestattet ist... wie hoch sind in etwa die Kosten für Deine Strecke? ( nur Schienenmaterial )

Also die Sonderkurven sind ja bekannterweise recht teuer im Vergleich zu den Standardsachen. Ich hab nur 5 x 1/60° verbaut. Ohne Weichen, CU, PitLane und Rundenzählen habe ich ca. 300 ausgegeben. Für die genannten Teile ca. 200 und dann noch 450 für Autos. Die 1000 habe ich noch nicht geknackt...

Zitat von hkbf

Bin nur mal gespannt ob der Fahrspass bei mir aufgrund der begrenzten Bahnlänge bestehen bleibt weil ich meistens alleine fahre.
Wie sieht das bei dir aus?

Also bei mir ist ja das Platzangebot deutlich spärlicher als bei Dir, dennoch genau so wie vorher bei den 143er Schienen. Ich muss sagen, dass mir die kürzere Slotlänge nichts ausmacht, da das Fahren an sich anders ist. Mit den 143ern, die wie angeklebt fuhren, brauchte man auch dieses Kick mit langen Vollgasgeraden und vielen Sonderpassagen etc. Die Anforderung habe ich einfach nicht mehr. Zugegebenermassen, wäre es schön wenn die Gegengerade an der Wand ein wenig länger wäre, aber geht bei mir leider nicht. Der User chrisko hat eine fast gleiche Bahn, die auf der Gegengerade eine Standardgerade länger ist und auf der ich öfter mit ihm unterwegs bin. Macht schon ein wenig mehr Spass als bei mir. Aber die meiste Gaudi bringt die Drifterei in den Kurven.

Bei mir ist es genau umgekehrt. Die Bahnen zuvor bin ich bzw. konnte ich aufgrund der teilweisen engen Kurven nur mit magnetisierten Autos fahren. Die hatten nachher alle Tuning-Magneten und Blei und waren teiweise mit geschlossenen Augen zu fahren. Das wurde schnell langweilig. Jetzt fahre ich Autos ohne Magneten und diese Bahn lässt ein flüssiges Fahren zu. Es ist nun eher ein Geschicklichkeitsspiel und macht - zumindest mir - deutlich mehr Spass. Ist aber sicher Geschmacksache.

Anbei ein Screenshot von meinem Layout (3,05 x 1,60); Slotlänge ist etwa 11,5 m

Die TRK-Datei für den Autorennbahnplaner kannst Du bei mri runterladen:
Garagenbahn Kaarst (RECHTE MAUSTASTE -> ZIEL SPEICHERN UNTER)

Hier noch ein aktuelles Bild

Damit ich alle Massstäbe fahren kann.

Ja selber bauen. Go!!!-Auto kaufen, D132 Decoder kaufen, LED kaufen und ran an die Arbeit. 6-8 Stunden später hat man so ein Auto.

Meine DTM-Audis auf der neuen "Endstufen-Strecke" im Einsatz

Hier die Strecke

Klar. Das wäre einfacher. Die Sensoren des alten RZ zusätzlich in die CU-Schiene zu packen wollte ich auch nicht machen. Über kurz oder lang werde ich wohl den neuen RZ brauchen, es sei denn es findet sich jemand, der schon mal so ein Kabel gebaut hat...

Zitat von hkbf

Ich hatte den alten Rundenzähler mal an der CU.

Das ging sehr gut, nur musste man jedesmal nach dem Start kurz den Klinkenstecker ziehen.

Ein Schalter den man dazwischen lötet hätte es da aber auch getan.

Den Klinkenstecker brauche ich gar nicht mehr. Der RZ rennt los, sobald man mit SEL den Modus startet.... Hast Du denn den RZ mit den IR-LED der CU gefüttert oder hatte der seine eigene Schiene mit IR-LED (so wie bei mir im Moment). Mein Plan ist ja die IR-LED der CU zu verwenden indem ich die Kabel des RZ an den PC-UNIT-Ausgang anschliesse. Hast Du das so gemacht? Wenn ja dann wäre ich super dankbar, wenn Du mir die Belegung des Steckers verrätst...

Lallek, ja ich weiss. Aber ich will unbedingt den alten RZ behalten, weil ich den irgendwie cool finde. Das mit dem PC wäre die Ersatzlösung. Das grelle Display 30355 für die CU ist mir unsympathisch und zu teuer...

Hallo zusammen,

Ich habe meine Blackbox durch die CU ersetzt und würde jetzt gerne für den alten Rundenzähler 30342 die IR-LED in der CU-Schiene nutzen. Meine Laienhafte Vorstellung wäre ein Kabel zu bauen, das auf der einen Seite den Stecker für die Buchse in der CU hat, wo normalerweise der neue Rundenzähler 30355 reinkommt und auf der anderen Seite die Kabel rangehen, die normalerweise an die IR-LED des alten RZ 30342 gehen. Das ganze setzt natürlich vorraus, dass die Signale aus der besagten Buchse in der CU unaufbereitet kommen und erst vom neuen RZ aufgearbeitet werden; dann könnte das auch der alte....

Hat da jemand eine Belegung dieser Buchse oder gar eine Anleitung/Tipp wie man das elegant lösen könnte? Den alten RZ habe ich schon auf autark umgebaut, so dass er die BB nicht braucht.

Vielen Dank für Eure Tipps
Gruß
Kai

Mal was anderes; machte nen irren Spass....

Die Regler habe ich auf 100 % umgelötet und die blöde Turbotaste rausgeschmissen....

Gruß Kai

Jetzt auch mit VIDEO ...

So. Alles umgesetzt. Fahren macht schon Spass. Ist halt was anderes als wenn man fast nur Dauerfeuer fährt, so wie vorher....

=> Verkomplizierung des Innfields. Aussen Highspeed und innen frickelig. Von der Gegengerade bis Ende der Brücke geht mit allen Autos dank der 2/45er-Kurven voll. Durch die Schikane und Zielgerade geht das auch annähernd. Dazwischen muss man komplett umdenken. Das macht Laune....

Die zweite Doppelweiche und der S-Bogen sind schon drin. Warte noch auf ein par Kurven für den Ost-Kreisel....

Wären dann 22,5 m auf 1,20 x 2,70

Am Sonntag war bei uns schlechtes Wetter und da habe ich meine Bahn weiter optimiert. Sind jetzt 20,5 m auf dem längeren Slot bei 1,20 x 2,70m. Bis auf den rechten kreisel ist schon alles umgesetzt (Auch noch nie passiert, dass mir die 1/90er Kurven ausgehen...)

Deweitere habe ich meinen Polizei AMG auf LED's umgebaut. Eines Vorweg, man braucht keine Vorwiderstände wie die erfahrenen Umbauer bereits erwähnt hatten. Die ausgehende Leistung scheint durch den Decoder begrenzt zu sein, so dass sich die LED nur 2 V von den vorhandenen 14 V genehmigen...

Hier noch mal alle Autos im Pulk... Einen DTM-Benz habe ich noch. mal sehen ob ich den auch digitalisere

Noch nen par Aufnahmen von der Bahn

Ich habe meine Bahn mittlerweile noch etwas verfeinert:
Viele 1/90er Kurven habe ich durch 2/45er ersetzt, so dass an den Aussenkreisen schneller gefahren werden kann, im Infield bleibts frickelig genug. Mit meinem besten Auto konnte ich die Rundenzeit von 7.2 auf 6.8 verbessern. Ausserdem lässt es sich jetzt besser mit ein, zwei Bierchen intus fahren

Hab gestern mal eine LED einfach an den Zusatzanschluss angesteckt. Geht einwandfrei. Helligkeit ist die gleiche wie mit Widerstand.

Hab jetzt mal hier die E-Technik Kollegen gefragt. Die meinten wohl auch, dass die LED keinen eigenen Widerstand haben und nur durch die Stromstärtke heller oder dunktler leuchten. Die Spannung ist dabei fast egal, die LED "nimmt" sich immer 2 Volt. Problem: mit steigender Voltzahl steigt auch die Stromaufnahme. An meinem Eisenbahntrafos sind die LED schon bei 10 Volt abgeraucht, weil der wahrscheinlich auch bei 10 Volt ordentlich Ampere abgibt. In dem Decoder scheint eine Leitungsbegrenzung eingebaut zu sein.
Das ist nur meine laienhafte Wiedergabe der Sachen, die ich glaube verstanden zu haben. Ich werde mich auch damit begnügen, dass es ohne Widerstände geht und gut. Beim nächsten Auto gehe ich direkt mit den LED an die Anschlüsse wie Ihr das auch gemacht habt.

Dirt-Racer. Ich habe einen 1mm Bohrer und zusammengerolltes Schmirgelpapier benutzt für die Ausschnitte. Mit dem "Fix-It"-Harz kommste ewig weit. Soviele Autos kann man gar nicht umbauen.

Ok. Ich werds mal ausprobieren und eiinfach mal eine dranhängen, hab ja noch genug davon.

Roadrunner
Verstehe, leuchtet auch ein. Aber ich hab an den Ausgängen 14 V gemessen, weil ich die Polarisierung raus kriegen wollte. Merkt der Decoder das, wenn da die LED dranhängt und haut dann die richtige Spannung raus?

Zitat von Dirt-Racer

Hey super genau so hab ich mir das vorgestellt .

Was für einen Wiederstand hast du eingelötet ich dachte das man gar keinen braucht .Die Info hab ich von hkbf und auch in seiner Anleitung sehe ich nichts von einem Wiederstand.

Du hast die SW im liegen gegossen ist das Harz so dick das es nicht mal verläuft?

Was für ein Klebeband hast du verwendet das du auf die SW vorn drauf klebst?

Widerstände waren dabei (für jede LED eine), genauso wie der Schrumpfschlauch (In der Ebay-Auktion). K.A. wieviel Ohm der hat. Wiederstände müssen aber sein, bei meinen Deocdern kommt da 14 V raus. Die weissen können 3V ab und die roten nur 2 Volt. Ich kann mal versuchen über die Farbringe rauszufinden, wieviel Ohm die haben. Sollten aber etwa 500 - 600 Ohm haben (R = U/I, 12 V müssen verbrannt werden bei 0,02 A = 12/0,02 = 600 Ohm). ich habe ja nur einen verwendet und dafür die LED in Reihe geschaltet. Dadurch sind die weissen auch nicht so hell, da der Wiederstand eigendlich zu hoch ist, da die 3 Volt abkönnen anstatt 2 Volt. Also Du solltest mit denen wunderbar klarkommen.

Das Harz ist bei den momentanen Temperaturen recht flüssig. Von Aussen gibt das nichts. Wie oben beschrieben, Isolierband von aussen drauf und dann das Epoxy von innen reinträufeln mit einem Kunsstoffspartel oder -stiel. Ich benutze das Mischwerkzeug von "Patex Stabilit Express". Wenns schön warm ist, verläuft das Harz richtig schön. Hab dann noch so ein wenig mit dem Kunsstoffspartel "gestampft", damits überall hinkommt. Nach 5 Minuten ist das Zeug hart.

EDIT: Also lt. Wikipedia bedeutet die Kombi GELB-LILA-BRAUN-GOLD 470 Ohm +/-5%

So gestern noch mal nen Auto mit Licht ausgestattet. (Aufwand 3 1/2 Stunden)

Lampenausschnitte ausfräsen und -feilen:

LED-"Module" für vorne und hinten bauen. LEDs vorne so weit wie möglich abfeilen.

Karossereie von innen schwarz streichen, z.B. mit Revell-Farbe

LED-Module einbauen und mit Harz vergiessen (Isolierband von aussen nicht vergessen; schön dicht andrücken)

Anschliessen und testen

Fertig (nicht schön, aber selten)